Si has llegado hasta aquí, probablemente llevas meses o años con esto. Compras un despigmentante, lo usas con constancia, la mancha aclara un poco. Y en cuanto llega el sol, vuelve.
Y entonces piensas que has hecho algo mal, o que el producto no era el adecuado. Pues mira, muchas veces sí. Te lo digo con honestidad, porque consolarte no te sirve de nada.
El primero es nuestro
Un fin de semana de playa sin renovar el solar. El verano entero saltándotelo los días nublados. La ventana del coche todos los días de camino al trabajo. Con las manchas no hay término medio: si el estímulo vuelve, la mancha vuelve. Y de eso somos responsables nosotras, por mucho que no apetezca oírlo.
El segundo tiene que ver con el producto elegido
No todos los productos que se presentan como despigmentantes están formulados con la misma ambición. Algunos incorporan el activo en cantidades muy discretas, o lo acompañan de una base que irrita, y entonces se produce una situación absurda: la persona hace todo bien durante seis meses con algo que no estaba en condiciones de darle resultado.
Esa persona no ha fallado. Ha elegido con la información que tenía.
Y el tercero es el que casi nadie explica
Es el motivo de este artículo. La mayoría de despigmentantes trabajan sobre la mitad del problema. Impiden que se fabrique pigmento nuevo, que está muy bien. Pero no se ocupan del pigmento que ya está formado y de camino hacia la superficie. Y ese es justo el que vas a ver.
¿Qué factores intervienen en la aparición de las manchas?
Casi nunca hay una sola causa. Lo que hay es una predisposición a pigmentar y una serie de factores que la activan.
- La radiación. Es el factor central, y no solo el UVB. El UVA atraviesa nubes y cristales, y la luz visible —la de las pantallas, la del día aunque no haga sol— también participa en la pigmentación, especialmente en melasma y en pieles con tendencia a pigmentar.
- Las hormonas. Embarazo, anticonceptivos, tratamientos hormonales, perimenopausia. Es el eje del melasma.
- La inflamación. Un grano, una herida, una irritación mantenida, un procedimiento estético. La piel se defiende de la inflamación pigmentando.
- Ciertos medicamentos. Hay grupos de fármacos con potencial fotosensibilizante: algunos antibióticos, algunos antiinflamatorios, ciertos diuréticos, determinados tratamientos dermatológicos. No son la mayoría de los medicamentos, ni mucho menos, pero conviene preguntar en la farmacia o al médico si el tuyo lo es, sobre todo antes del verano.
- La genética. Hay fototipos y familias que pigmentan con mucha más facilidad.
Un matiz importante para no confundir: no toda hiperpigmentación necesita sol para aparecer. Una marca postinflamatoria puede salir después de un grano aunque no te dé el sol. Lo que sí hace la radiación es intensificarla y hacerla mucho más persistente.
Si tu piel tiene predisposición a pigmentar, exponerte sin una fotoprotección adecuada puede activar el problema, agravarlo o perpetuarlo.
¿Qué tipos de manchas hay?
Lo primero
Los tres tipos que más veo
| Tipo | ¿Cómo es? | ¿De dónde viene? |
|---|---|---|
| Léntigo solar | Marrón, bordes definidos, en zonas expuestas: pómulos, frente, dorso de las manos, escote | Acumulación de radiación a lo largo de los años |
| Hiperpigmentación postinflamatoria | Marca oscura donde antes hubo un grano, una herida o una irritación | Respuesta de la piel a la inflamación. Puede aparecer sin sol, aunque el sol la agrava |
| Melasma | Manchas difusas y simétricas: bigote, frente, mejillas. Bordes poco definidos | Componente hormonal y vascular, con la radiación y la luz visible como factores clave |
El viaje del pigmento hasta hacerse visible
Esta es la parte que quiero que entiendas bien, porque cuando la entiendes ya no vuelves a comprar igual.
El melanocito vive abajo, en la capa basal de la epidermis. Ahí fabrica la melanina y la empaqueta en unos saquitos llamados melanosomas. Esos saquitos se transfieren al queratinocito, que es la célula que forma el grueso de tu piel.
Y aquí viene lo importante: ese queratinocito, con el pigmento dentro, empieza a subir. Va ascendiendo por las capas de la epidermis, y solo cuando llega arriba, al estrato córneo, es cuando tú ves la mancha en el espejo.
Esquema 1
Cómo viaja el pigmento hasta la superficie
El despigmentante clásico trabaja abajo, en la fábrica, para que se produzca menos pigmento. La estrategia de melanofagia trabaja a mitad de camino, sobre el pigmento que ya está formado y subiendo.
Fíjate en dónde actúa cada cosa. Los inhibidores de tirosinasa, que son la base de la mayoría de despigmentantes, actúan abajo. Perfecto, y necesario. Pero todo el pigmento que ya está en camino sigue subiendo tan tranquilo. Por eso aclaras un poco y te estancas.
¿Qué es la melanofagia?
En 2016 el Premio Nobel de Medicina fue para el descubrimiento de los mecanismos de la autofagia: el sistema por el que la célula procesa y degrada lo que ya no le sirve. Es, digamos, su servicio de limpieza interno.
Aplicado al pigmento, ese mecanismo tiene nombre propio: melanofagia. La idea es sencilla y muy potente: en lugar de pensar solo en frenar la pigmentación nueva, favorecer el procesamiento del pigmento que ya está formado, antes de que termine haciéndose visible en superficie.
Y te lo digo tal cual, sin adornarlo: no se va a procesar todo el pigmento. Eso sería mentira. Pero actuar también a mitad de camino, y no solo en la fábrica, es lo que hace que una mancha instalada empiece a moverse de verdad.
Lo ideal es cubrir las tres cosas a la vez: frenar la síntesis de melanina nueva, frenar su transferencia al queratinocito y favorecer el procesamiento del pigmento ya formado. Sobre la mancha futura, la presente y la pasada.
¿Qué lleva dentro cada cosa, y por qué se combinan?
Y ahora vamos a las etiquetas, que es donde de verdad se ve si un producto puede hacer lo que dice. Te lo cuento con los ingredientes tal y como figuran en el INCI, la lista oficial de composición, para que puedas comprobarlo tú misma.
El vial de exosomas trabaja en la fábrica
Son dos viales que se mezclan en el momento: uno líquido y otro en polvo liofilizado. Y el de polvo, si lees su lista, abre así:
- Niacinamida. Primer ingrediente de la fórmula. Es el despigmentante mejor documentado que existe y actúa justo donde interesa: sobre la transferencia de melanina al queratinocito.
- Ácido tranexámico. Uno de los activos con más recorrido en pigmentación de origen hormonal, que es precisamente el terreno del melasma.
- Glutatión. Antioxidante que interviene en la vía por la que se fabrica la melanina.
- Ascorbil glucósido. Una forma estable de vitamina C, iluminadora y antioxidante.
Cuatro despigmentantes distintos, en las primeras posiciones de una misma fórmula. Y acompañándolos, carnosina, ectoína, dipéptido-15, GABA y alantoína, que calman y protegen mientras el resto trabaja, más MSM y biotina.
El vial líquido es otra cosa: ahí están los exosomas junto a doce péptidos y factores de crecimiento —tripéptido-1, cobre tripéptido-1, acetil hexapéptido-8, pentapéptidos y una serie de oligopéptidos y polipéptidos—, cinco formas de ácido hialurónico, NMN, y un complejo de diecisiete raíces y extractos de la farmacopea coreana: ginseng, astrágalo, angélica, peonía, madreselva, forsitia, regaliz, poria, bambú, mirto y compañía. Y arriba del todo, en lugar de agua a secas, agua de flor de loto azul.
Cuatro despigmentantes, doce péptidos, cinco hialurónicos y diecisiete botánicos en la misma fórmula.
Resumiendo qué hace: el vial actúa arriba, en la fábrica. Frena la producción de melanina y frena su transferencia.
El sérum despigmentante trabaja también en el almacén
El sérum de uso diario también va a la fábrica, y con fuerza. Lleva niacinamida en cuarta posición del INCI, o sea, justo después del agua, la glicerina y el butilenglicol. Eso es concentración de verdad.
Y detrás, un bloque botánico completo: malva, prímula, alquemila, verónica, melisa y milenrama, más arce de azúcar, verdolaga y arisaema, y cuatro extractos fermentados con Lactobacillus y Leuconostoc sobre brócoli, arándano, naranja y tomate, que mejoran la disponibilidad de los activos sin agredir.
Además de eso, es el único de los dos que está orientado a trabajar sobre el pigmento que ya está formado y subiendo. Ese es su diferencial y esa es la otra mitad del problema.
Pero hay dos cosas más en su lista que a mí me parecen tan importantes como los despigmentantes:
- Ceramida 3, glicerilo linoleato, linolenato y araquidonato. Traducido: ceramida y ácidos grasos esenciales, o sea, material de barrera. La fórmula repara mientras despigmenta. Y eso no es un detalle bonito: es lo que rompe el círculo de irritar, inflamar y pigmentar más.
- Matricaria, menta, manzanilla y regaliz. El sistema calmante, y la matricaria está en sexta posición del INCI. Por eso este despigmentante se puede usar en piel sensible, en rosácea y después de un procedimiento.
Completan la fórmula vitamina C, vitamina E, retinol, pantenol, biotina y ácido fólico, y un poco de hialurónico de sodio.
El vial ataca la fábrica. El sérum ataca la fábrica y además el almacén. Por eso el ciclo de choque y el mantenimiento no compiten: se complementan y se apoyan.
Y una cosa que te va a servir para cualquier producto
Fíjate en lo que acabo de hacer: no te he contado una historia, te he leído una etiqueta. Y eso lo puedes hacer tú con cualquier despigmentante que tengas en casa.
Busca la niacinamida y mira en qué posición está. Busca si hay más de un activo despigmentante o solo uno. Y busca si hay algo que repare barrera, ceramidas o ácidos grasos, o si la fórmula solo ataca sin reponer nada. En tres minutos vas a saber mucho más de ese producto que leyendo toda su publicidad.
El melasma se controla, no se cura
Y ahora hablemos del melasma, que necesita su propio apartado.
El melasma es una alteración pigmentaria crónica y recidivante. No es que tengas una mancha: es que tu piel distribuye el pigmento de forma irregular, y esa tendencia está ahí de fondo.
Esquema 2
Distribución uniforme frente a distribución irregular
En el melasma la tendencia a distribuir el pigmento de forma irregular permanece de fondo. Por eso, cuando la mancha aclara, no significa que haya desaparecido la predisposición.
Esto tiene una consecuencia práctica que quiero que te lleves, y es de las cosas más útiles que puedo decirte:
Quien tiene melasma no puede dejar de usar despigmentante. Nunca. Aclarar no es haber terminado.
La ciencia todavía no tiene una respuesta para la causa de fondo. Lo que sí tenemos es una estrategia de control, y esa estrategia es de mantenimiento continuo. Cuando la piel aclara y la persona deja el despigmentante, la tendencia sigue ahí y el pigmento vuelve a acumularse. No es que el producto haya dejado de funcionar: es que se ha retirado el control.
Y la fotoprotección, en melasma, es de otro nivel
Te lo digo sin suavizarlo, porque es lo que hace la diferencia entre tener el melasma controlado o no: quien tiene melasma no puede tomar el sol.
- Protector solar todos los días del año, reaplicando a lo largo del día.
- Gafas de sol y gorra o sombrero. Barrera física, no solo química.
- Y protección frente a las tres luces: UVB, UVA y luz visible. Esto último es clave, porque hay personas que se protegen del UV y aun así empeoran, y la luz visible es la explicación en muchos de esos casos.
Y algo que conviene mirar: que el protector solar cumpla de verdad el índice que figura en el envase. Ha habido retiradas de solares del mercado precisamente por eso, porque la protección real no se correspondía con la declarada. Nuestros solares protegen frente a las tres luces, y el skin tint suma esa misma protección como capa final.
¿Y después de un procedimiento estético?
Aquí hay una cadena que conviene entender, porque explica por qué a veces alguien se hace un láser para quitarse una mancha y acaba con más pigmentación de la que tenía.
Esquema 3
Por qué un procedimiento puede acabar en más pigmentación
El procedimiento inflama, la inflamación genera señales y esas señales pueden activar al melanocito. En personas con tendencia a pigmentar, ahí es donde aparece la marca.
Por eso, en cuanto termina un procedimiento que inflama, hay cuatro cosas que interesan a la vez: controlar la inflamación, proteger la barrera, reducir el estímulo pigmentario y extremar la fotoprotección.
Traducido a lo que yo pongo:
- Vial de células madre nada más terminar. Calma y regenera a la vez, que es exactamente lo que necesita una piel recién intervenida.
- Despigmentante que además calme. Y este matiz es fundamental: un despigmentante que irrita en una piel recién inflamada es contraproducente, porque estás alimentando justo la señal que quieres frenar. Los nuestros llevan sistema calmante dentro de la fórmula, y por eso se pueden usar aquí.
- Repair Balm de noche, para calmar y sellar todo el trabajo mientras la piel se recupera.
- Fotoprotección estricta, sin excepciones, durante todo el proceso.
Y siempre, siempre, siguiendo la pauta del profesional que te haya hecho el procedimiento. Él sabe qué te ha hecho y en qué momento puedes reintroducir cada cosa.
Los tres errores que veo todo el rato
1. Despigmentante sin protector solar
Sin rodeos: un despigmentante sin solar diario y bien aplicado es dinero tirado. Estás vaciando un cubo con un agujero en el fondo. Y no vale solo en verano ni solo en la playa: el UVA atraviesa el cristal, así que la ventana de la oficina y la del coche cuentan.
2. Ir a lo bruto
Atacar la mancha con ácidos altos y exfoliaciones agresivas parece que va a ir más rápido, y pasa lo contrario: se inflama la piel, y una piel inflamada fabrica más pigmento. Es el mismo mecanismo de la hiperpigmentación postinflamatoria. Con manchas, ir sin agredir es literalmente ir más rápido.
3. Dejarlo cuando aclara
Especialmente en melasma. Aclarar no es haber terminado: es haber conseguido el control. Y el control se mantiene.
La rutina que sí tiene sentido
Paso a paso
Rutina para manchas y melasma
- Aceite limpiador, mañana y noche.Arrastra el filtro solar y el residuo del día sin llevarse los lípidos de la barrera. Una barrera sana se inflama menos, y una piel que se inflama menos pigmenta menos.
- Peeling, una o dos veces por semana.Renovación controlada para acompañar la salida del pigmento de superficie. Controlada, insisto.
- Vial de exosomas, en tratamiento de choque.Entrega instrucciones concretas a la célula e incorpora activos despigmentantes. Es el empujón que hace que el resto de la rutina rinda mucho más.
- Sérum despigmentante, todos los días.El trabajo de fondo, y en melasma también el de mantenimiento indefinido. Frena la melanina nueva, frena su transferencia y favorece el procesamiento del pigmento ya formado.
- Sellado con la crema calmante.Sin sellado el activo no permanece. Y la centella asiática mantiene la inflamación a raya, que en manchas es media batalla.
- Protector solar frente a UVB, UVA y luz visible.Todos los días del año, reaplicando. El paso que no se negocia.
- Skin tint, siempre después del solar.Nunca debajo. Suma protección frente a luz visible como capa final y unifica el tono mientras la mancha trabaja.
¿Cuánto tarda en verse?
La luminosidad y la unificación de tono se aprecian desde las primeras semanas. La mancha instalada necesita entre seis y ocho semanas para aclararse de forma estable, porque hace falta un ciclo completo de renovación celular. Y en melasma hablamos de un trabajo de fondo, sin meta: se controla y se mantiene.
¿Cuándo hay que ir al médico?
Si la mancha ha aparecido de golpe, si cambia de forma, de color o de tamaño, si sangra o si tiene bordes irregulares, tu primera parada es el dermatólogo, no la tienda. Hay manchas que no son cosméticas y eso hay que descartarlo siempre.
Y si tienes melasma, seguimiento dermatológico. Lo que hacemos nosotros es cuidado complementario: acompaña y ayuda mucho, y es perfectamente compatible con lo que te indique tu médico. Pero no sustituye a nadie.
Preguntas que me hacéis mucho
¿Por qué vuelven las manchas después de aclararlas?
Por tres motivos que suelen darse juntos. Porque vuelve el estímulo, sobre todo la radiación, si la fotoprotección no es constante. Porque el producto elegido no tenía la formulación necesaria. Y porque la mayoría de despigmentantes solo frenan la pigmentación nueva y no actúan sobre el pigmento ya formado que está de camino a la superficie.
¿El melasma se cura?
No. El melasma es una alteración pigmentaria crónica y recidivante: se controla, no se cura. Cuando la piel aclara, la predisposición a distribuir el pigmento de forma irregular sigue ahí. Por eso el mantenimiento con despigmentante y la fotoprotección estricta son indefinidos.
¿Puedo dejar el despigmentante cuando la mancha aclare?
En melasma, no. Aclarar significa haber conseguido el control, no haber terminado. Al retirar el despigmentante, la tendencia sigue de fondo y el pigmento vuelve a acumularse.
¿Qué es la melanofagia?
Es la aplicación al pigmento del mecanismo de la autofagia, el sistema por el que la célula procesa lo que ya no le sirve, cuyo descubrimiento recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016. La idea es favorecer el procesamiento del pigmento ya formado antes de que llegue a hacerse visible en superficie, en lugar de pensar solo en frenar la pigmentación nueva.
¿Los medicamentos pueden provocar manchas?
Hay grupos de fármacos con potencial fotosensibilizante: algunos antibióticos, algunos antiinflamatorios, ciertos diuréticos y determinados tratamientos dermatológicos. No son la mayoría de los medicamentos, pero conviene preguntar en la farmacia o al médico si el tuyo lo es, especialmente antes del verano.
¿La luz visible también mancha?
Participa en la pigmentación, especialmente en melasma y en pieles con tendencia a pigmentar. Por eso hay personas que se protegen del UV y aun así empeoran. Un protector que cubra UVB, UVA y luz visible es lo indicado en estos casos, y el skin tint suma esa protección como capa final.
¿Puedo usar despigmentante después de un láser o un peeling?
Interesa mucho, siempre siguiendo la pauta del profesional que ha realizado el procedimiento. Pero tiene que ser un despigmentante que además calme: uno que irrite sobre una piel recién inflamada alimenta justo la señal que queremos frenar.
¿Se puede usar despigmentante en verano?
Sí, con protector solar diario y reaplicándolo. Lo que no se puede es usar despigmentante y exponerse sin protección: eso no solo no funciona, sino que puede empeorar la mancha.
¿El maquillaje va antes o después del protector solar?
Siempre después. El solar necesita formar una película continua sobre la piel y cualquier cosa aplicada por debajo la rompe. El skin tint, igual: encima del solar y nunca debajo.
¿Cuánto tarda en aclararse una mancha?
La luminosidad y la unificación de tono se aprecian en las primeras semanas. La mancha instalada necesita entre seis y ocho semanas de constancia para aclararse de forma estable, porque requiere un ciclo completo de renovación celular.
Silvia MorenoFundadora del Grupo Silvia Moreno · creadora de POOM. Aquí escribo lo que sé después de más de veinte años trabajando con pieles reales. Sin filtros y sin marketing.